Главная » 2012 » Май » 5 » Каркасный дом своими руками
20:52 Каркасный дом своими руками | |
|
Как построить каркасный дом Казалось бы, несбыточная «голубая мечта» многих о своем теплом и уютном жилище теперь вполне может стать реальностью! Ведь традиционному «бесконечному» строительству нашлась достойная альтернатива – каркасно-щитовые дома, которые и теплы, и уютны, и красивы, и экологичны (что отнюдь немаловажно в наши дни)… И этот список достоинств можно продолжать и продолжать, отметив и то, что возведение такого пусть и небольшого, но такого «своего» уютного домика-мечты не потребует коллосальных трудозатрат и капиталовложений, а также длительного времени. Из недостатков (ну куда ж без них), пожалуй, можно выделить достаточно низкий уровень огнестойкости (однако, который можно повысить до уровня, ато и сделать выше, чем у того же сруба, использовав в качестве теплонаполнителя базальтовую минеральную вату), прочность стен, конечно, тоже будет ниже, чем у сруба, и уж тем более, чем у каменных конструкций, ну и (что уже упоминалось) относительная «компактность» конструкции (однако, и не всем нравятся огромные полупустые дома). Все больше и больше людей по всему миру делают свой выбор в пользу каркасно-щитовых домов. Причем построить такой домик можно и своими силами, подобрав материалы «по своему карману», и без того являющиеся относительно недорогими. Основное, чего следует строго придерживаться при строительстве – это технология, об основных моментах и нюансах которой и пойдет далее речь. Итак, представьте, что в планах – строительство утепленного каркасно-щитового небольшого домика с мансардой на дачном участке. Момент первый – это «правильная» и надежная гидроизоляция фундамента Правильно отлитый и готовый фундамент под домик в обязательном порядке нужно гидроизоливать, защитив тем самым каркас и стены возводимого дома от разрушительного действия влаги, проникающей из фундамента. Наиболее простым способом является двухслойный рубероидный настил (рубероид нужно укладывать внахлест от 15 см). Более надежным гидроизоляционный битумный настил станет при использовании битумной мастики, на которую «сажаются» слои рубероида. Момент второй – укладывание брусового «обвяза» поверх гидроизолированного фундамента Важная роль «обвяза» состоит в том, что он является некой «отправной точкой» для последующего возведения стен. Поэтому тщательно нужно проследить за тем, чтобы проектные оси возводимого дома проходили точно по осям, в обязательном порядке обработанных биозащитой от плесени и насекомых, брусьев «обвяза». Перед закреплением брусьев на фундаменте, следует проверить, равны ли диагонали, а также учитывать планируемый вариант конструкции пола. Это важный момент, так как половые балки могут опираться непосредственно на фундамент, либо же на бруски «обвяза». Закрепляется «обвяз» металлическими нагелями примерно 15 мм в диаметре и длиной около 20 см, для самостоятельного изготовления которых подойдет и арматура. Алгоритм крепежа брусков следующий: буром (диаметром около 14-18 мм) просверливается уложенный брус, после того, как бур достал до фундамента, нужно поменять его насадку на победитовую и продолжить сверление на глубину до 10 см, в просверленное отверстие забивается нагель. Нагелей должно быть по 2 на сторону с отступами от углов возводимого дома примерно 100-500 см. Момент третий – возведение каркаса Схематично это представлено на рисунках 1 и 2. Сперва с двух параллельных сторон устанавливаются каркасные стены из несущих столбов, вертикальность которых, естественно, проверяется уровнем и отвесом. Столбы пока закрепляются при помощь временных укосин. Интервал между брусьями каркаса одной стороны не должен превышать 1,5 м. Еще раз напомним себе, что все должно выполняться и устанавливаться в точном соответствии с проектом, учитывая места расположения дверей и окон возводимого нами домика. Полученные в итоге стены теперь сверху скрепляются между собой брусами, послужащими половыми балками для мансарды. Брус, предназначенный для пола мансарды укладывается строго горизонтально (в одной плоскости) с 60-сантиметровым интервалом по осям. Впоследствии к нему с нижней стороны будет «подшиваться» потолок первого этажа. Преимущество такого варианта укладки в том, что он позволяет несколько сэкономить конструкционные материалы и высоту этажа, а недостатком можно выделить в последствии достаточно ощутимую передачу вибраций из-за совмещения каркасов потолка и пола. Чтобы избежать сильной передачи вибрации, можно уложить 2 слоя балок, то есть для потолка и для пола отдельно. Остальные 2 стены возводимого каркаса устанавливаются аналогично. Внутри каркаса стен первого этажа нужно установить по 2 (иногда и больше) так называемые ветровые связи, которые можно выполнить в зависимости от нужной длины из бруса или доски толщиной около 5 см. Наличие этих связей крайне важно, так как придает дополнительную прочность стенам каркаса, помогая перераспределить ветровую горизонтальную нагрузку на стены. Устанавливаются они с наклоном в противоположные стороны под углом 30-60 градусов к горизонтали. Теперь можно приступить к укладке половых балок первого этажа, обработав их заранее биозащитой. Если балки будут опираться на фундамент, то в месте их опоры необходимо проложить еще один слой гидроизоляции. Момент четвертый – возведение мансарды Каркас стен выполняется из бруса и в нем так же устанавливаются ветровые связи, стропила, и потолочное перекрытие могут быть выполнены из толстой (в 5 см) доски с осевым интервалом в 70 см. После каркаса мансарды можно и нужно сразу покрыть кровлю выбранными материалами, уложив сперва кровельную обрешетку. Итак, каркас и кровля домика готовы, можно переходить к следующему этапу строительных работ. Момент пятый – обшивка и установка наружной двери и окон Обшивку стен и фронтонов мансарды целесообразнее начинать с наружной, уличной стороны по той же причине, по которой мы поторопились сделать домику кровлю, - с целью защиты внутреннего пространства дома от метеоявлений. Обшивать внешние стены можно разнообразными материалами, например: 1) строганной с одной стороны доской для создания эффекта «под чешую» - доски, толщиной в 2-2,5 см кладутся елочкой внахлест, что помогает избежать образования щелей; такой вариант обшивки экологичен и наиболее дешевый; 2) деревянной вагонкой, достаточно удобной в монтаже, экологичной и, что немаловажно, паропроницаемой, но дорогой; 3) пластиковой вагонкой – достаточно недорогой и долговечной, но, в силу своего «химического» происхождения, менее экологичной; 4) замечательно проявляющей себя в монтаже толстой фанерой, но достаточно дорогой и требующей качественной защитной окраски; 5) металлическим профлистом, недорогим и долговечным, но, увы, не совсем подходящим для жилых помещений в силу своих физических свойств; 6) достаточно дорогими, но эффектными видами облицовки - различными декоративными панелями из разнообразных материалов, плитами ОСБ, виниловым сайдингом, облицовочным кирпичом, отделочным камнем; Для навешивания выбранной обшивки создается специальный крепежный каркас, хотя, некоторые элементы несущего каркаса так же могут использоваться для этой цели. Крепежный каркас, например, для строганной доски, взятой в качестве обшивки, в общих чертах подразумевает то, что коль доска крепится горизонтально, остается только как бы «усилить» несущий каркас таким образом, чтобы между крепежными элементами (по вертикали) было приблизительно сантиметров 75. Этот вариант вполне пригоден также и для такой обшивки как горизонтально навешиваемая вагонка, некоторые декоративные панели, ДВП и фанера. Если для обшивки выбрана вагонка, устанавливаемая вертикально, то на основной несущий каркас нужно будет установить еще дополнительные горизонтальные крепежные элементы (например, необрезанную доску), промежуток между которыми так же должен составлять около 75 см. Такой вид крепежа каркаса может быть применен и для профлиста. Следует помнить, что для каждого возможного материала вполне оправданно предусматривается и рекомендуется своя схема крепления, которой и следует придерживаться. В целом же схема обшивки представлена на рисунке 3. На данном этапе работы сразу монтируются оконные проемы и входная дверь. С целью подготовки места монтажа двери/окна в каркасе по внешнему размеру делается, так сказать, обрамление из дополнительных элементов (доска, толщиной около 4-5 см), устанавливаемое по уровню. В подготовленные места устанавливаются окна/двери, закрепляются. Сразу же для окон устанавливаются и отливы. Момент шестой – паро- и гидроизоляция Этот этап работы предполагает гидро-пароизоляцию стен, их утепление, а также утепление полов и потолков. Установка гидроизоляции необходима для защиты утеплителя от влаги, постоянно в большей или меньшей степени присутствующей в атмосфере. Слой гидроизоляции, как правило, находится между утеплителем и слоем внешней обшивки стен. Материал же подбирается по виду внешней обшивки и выбранного утеплителя, но наиболее часто все же применяется рубероид либо пергамин 350. Итак, следующий слой – это утеплитель. Наиболее распространены пенопласт, плиты минватные, вспененные рулонные утеплители (полиуретан, полиэтилен и пр.). У каждого вида, естественно, есть свое «плюсы» и «минусы». Выбирать – конечно, Вам. Если Вы все же решите в качестве утеплителя использовать минераловату, то стены и полы дополнительно еще нужно будет проложить слоем пароизоляции (часто используется тонкий пергамин, закрепляемый на основном каркасе под слоем внутренней обшивки стен). Еще некоторые полезные рекомендации: 1) брусовые соединения надежно крепятся калеными скобами; 2) во избежание ослабления сечения несущих элементов, на них (балки, столбы) не следует делать слишком глубоких врезок, а лучше использовать специальные накладки; 3) следите за качеством приобретаемого бруса для каркаса – никаких сухостоев, только «живое» дерево; 4) длина площадки для опоры балок перекрытий должна быть не короче 10 см. Украшение дачного участка своими руками  | |
|
| |
| 
| 
|
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Категории раздела | |||||||||||||||||||||||||
|
| Своими руками |
|
| Календарь |
| Статистика |