Главная » 2012 » Май » 6 » Хозблок для дачи своими руками
15:10 Хозблок для дачи своими руками | |
|
На даче и на садовом участке, безусловно, необходим хозяйственный блок, куда обычно входят: туалет, душевая, а также кладовая для хранения различных материалов, инструмента и инвентаря. В основу построенного нами хозблока на садовом участке, или, как мы говорим, "у нас на даче", были заложены три основополагающих принципа: удобство эксплуатации; низкая стоимость (это, пожалуй, самое главное при нынешней дороговизне материалов и услуг) и простота возведения строения. Построенный нами хозблок отвечает, на мой взгляд, всем этим требованиям. Кроме того, он долговечен и пожаробезопасен, не занимает много места на участке. К тому же, как говорилось выше, хозблок относительно дешев и при наличии материалов вдвоем его удастся возвести всего за 3...4дня. Кроме материалов для строительства блока потребуются и некоторые инструменты, которые определенно должны иметься в любом хозяйстве: штыковая и совковая лопаты, топор, рубанок, ножовка, отвертка, электродрель с набором сверл. Прежде чем приступить к строительству хозблока, естественно, придется определить его местонахождение, сделать эскизные чертежи или схемы, подобрать необходимые материалы, метизы и скобленку (гвозди, шурупы, скобы, штыри, навесы, шпингалеты и пр.), стекло, краску, олифу. Размеры хозблока определяются в данном случае размерами стандартных асбестоцементных волнистых кровельных листов (113x175 см). Из нашего опыта выяснилось, что построенный хозблок размером 3,4x1,2 м вполне обеспечивает и по размерам, и по набору помещений потребности дачника, и самое главное, повторяем, он прост в изготовлении, не требует много стройматериалов и сравнительно недорог. Фундаменты, каркас, стены Фундаментом хозблока являются стены приямка, который необходим как выгребная яма для туалета и как емкость для сбора воды от душа. Исходя из вышесказанного, внутренние размеры приямка в плане будут 2,1x1 м, глубину его можно делать не более 1...1.2 м. Котлован отрывают несколько больше приямка, чтобы выложить стены и чтобы была возможность защитить наружные поверхности кирпичных стен приямка от воздействия грунтовых вод. Данную защиту обеспечит промазка стен битумом или обкладка их рубероидом. Затем в пазухи между стенками приямка и котлован засыпают грунт с послойным трамбованием или штыкованием. При кладке кирпичных стен приямка в углах стен закладывают анкера диаметром 8...10 мм для крепления нижнего венца каркаса, который в последующем служит опорой всего каркаса хозблока. Между кирпичной кладкой приямка-фундамента и деревянным венцом-обвязкой из брусьев или бревен не забудьте проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Нужно отметить, что выгребная яма служит не для хранения, а лишь для сбора фекалий, ибо жидкие фекалии со временем фильтруются в грунт, а твердые перерабатываются .червями практически без остатка. Поэтому чистить выгребную яму не приходится много лет. (Но это только тогда, когда в яму не бросают туалетную бумагу, вату и прочее, что не нравится червям.) Стены приямка выкладывают из полнотелого глиняного кирпича на цементном растворе состава 1;3. Совсем нелишне стены приямка оштукатурить цементным раствором состава 1:2 и зажелезнить — так они будут служить значительно дольше, да и кирпич при этом можно применять невысокого качества. Толщину стен приямка в плотных грунтах можно делать в полкирпича, в слабых же грунтах, не держащих отвесных откосов, придется соорудить контрфорсы. Пол в приямке не делают. Каркас хозблока сооружают из бревен диаметром 10...12 см или (что лучше) из брусьев 10x10 (10x12) см. Углы венца связывают "в полдерева" и устанавливают там стальные штыри диаметром 10...12 мм для фиксации бревенвенца и крепления стоек каркаса (рис. 2). Стойки каркаса устанавливают на венец-обвязку, как указано на рис. 3. При установке стоек их надевают на ранее вставленные в венец штыри (предварительно в торцах стоек сверлят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра штыря). Для удержания стоек в вертикальном положении их временно расшивают раскосами, которые впоследствии убирают по мере установки и закрепления на стойках стенового шифера (последний обеспечит жесткость и устойчивость каркаса, а с ним и всего строения). Расположив на венце все стойки, на них укладывают верхние прогоны из бруса 10x10 см и крепят их к стойкам гвоздями или строительными скобами. Затем наступает очередь стропил из досок 5x10 (12) см и обрешеток из досок толщиной 2x2,5 см (шаг досок обрешетки — 50 см). Как уже говорилось, стены хозблока выполняют из волнистых кровельных асбестоцементных листов размером 113x175 см, прикрепляемых к деревянным столбам каркаса при помощи шурупов с круглыми головками (не забудьте под шляпки подложить шайбы). Кровлю настилают из этих же асбестоцементных листов, которые прибивают к обрешетке или шиферными (специальными) гвоздями, или обычными гвоздями диаметром 4...5 мм и длиной 100...120 мм с обязательными шайбами из кровельной стали и прокладками из листовой резины (от старых автокамер). Полы и перегородки Полы в туалете и душевой делают из струганых досок толщиной 40 мм (без шпунта и четверти — это удорожание совершенно ни к чему). Полы в хозскладе оставляют и грунтовыми. В душевой в полу сверлят отверстия диаметром 3...4 мм для стока воды в приемник. Внутренние стены, точнее перегородки, также можно делать из волнистого асбошифера. Перегородку, отделяющую душевую от раздевалки, при отсутствии шифера-неликвида выполняют из струганых досок-вагонки толщиной 16 мм. Двери и окна Вообще-то дверные коробки, как таковые, для хозблока не предусматриваются. С этой целью используют стойки каркаса из бруса, на которые набиваются планки для образования четвертей. Окна-фрамуги оформляются аналогичным образом. В последующем окна и двери оформляют наличниками и окрашивают масляными красками два раза. Сами двери очень просты по конструкции. Сначала собирают раму из брусков 37x37 мм, углы которой связывают в полдерева и соединяют шурупами (по две штуки в каждом углу). Затем на эту раму набивают ДВП или орголит с последующей окраской или пропиткой их олифой. (Раскос жесткости в раму не ставят, ибо лист ДВП обеспечит раме жесткость.) Чтобы дверь выглядела красивее, для крепления ДВП в брусках рамы формируют отборником четверть и оформляют лист ДВП штапиком. Окна-фрамуги вяжут аналогично, также из брусков 37x37 мм с обязательным отбором четвертей для остекления. Внутренняя отделка практически не производится, кроме того, что в туалете сооружается сидение из двух широких досок с прорезанной в них "сидушкой". В раздевалке душевой необходимы скамейка и вешалка, в самой душевой кабине — полочка для мыла и мочалки. В полу душевой, повторяю, обязательно насверлите отверстия диаметром 30...40 мм. Душевую от раздевалки (проем) отделите поливинилхло-ридной занавеской, передвигаемой на кольцах по трубчатой штанге. Для обеспечения душевой водой, да еще подогретой, на крышу хозблока над душевой кабиной устанавливается бак емкостью примерно в 200 л, который необходимо окрасить черной масляной краской. Бак желательно подобрать плоской формы, то есть с наибольшими поверхностями нагрева солнечными лучами. (Не исключен подогрев воды ТЭНами.) Бак крепится металлическими тяжами из стальной полосы 20x4 мм при помощи болтов, проходящих через крышу. И последнее. Как вы, наверно заметили, хозблок имеет фундамент только под душевой и туалетом, а хозсклад как бы повис в воздухе. И чтобы он не висел, положите под крайние углы венца камни-валуны или крупный бутовый камень (так ставили на Руси в свое время и жилые дома). Простые Поделки для сада и огорода своими руками  | |
|
| |
| 
| 
|
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Категории раздела | |||||||||||||||||||||||||
|
| Своими руками |
|
| Календарь |
| Статистика |