Главная » 2012 Май 8 » Мотоблок своими руками
12:50 Мотоблок своими руками | |
|
Практически десяток лет тому вспять приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок было надо обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а средств на неё уже не осталось. Вот и обязан был выстроить для этих целей мотоблок. Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — снова же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и лицезрел много (как промышленного производства, так и самодельных), но сам такой строил в первый раз, потому почти все делал так, как давало подсказку чутокё. В прикидках мотоблок был должен стать ещё и транспортным средством для тех же поездок, причём грузовым и даже вездеходным, потому что часть пути до деревни составлял просёлок, который и дорогой-то именовать можно только с большой натяжкой. Забегая вперёд, отмечу, что конструкция оказалась достаточно успешной: обычный и надёжной. Потом я сам выстроил несколько схожих мотоблоков на заказ, ну и другие умельцы, в том числе и ребята, при постройке собственных машин взяли его за эталон. При подготовке публикации использовал нескольких из их, потому выполнение отдельных узлов может и не совпадать с начальной конструкцией. Но зато может быть применено теми, кто захотит повторить конструкцию в своём варианте. С выбором агрегата заморочек не было — в наличии имелся не новый, но полностью работоспособный движок от байка «ИЖ-Планета-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, естественно, обеспечить уже не мог, потому что его цилиндр был уже достаточно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал. Признаться, и этого хватало с излишком. От него, как от печки, и начал «плясать», хотя особенных переделок, не считая оборудования цилиндра принудительным воздушным остыванием, на нём не создавал. Позже поменял клапан на лепестковый — с ним свойства мотора поменялись в наилучшую сторону — облегчился запуск, приметно возросла тяга, уменьшился расход горючего, ну и сам движок стал работать плавнее и тише. Значимой реконструкции пришлось подвергнуть другой агрегат — редуктор. Его совместно с гпавной передачей использовал от грузового мотороллера «Муравей». Во-1-х, удалил из чашечки дифференциала сателлиты. Окна чашечки расширил, срезав сваркой перемычки меж примыкающими парами уже имевшихся окон. Чашечку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой. Во-2-х, выточил приводной вал главным поперечником 30 мм для установки фрез либо колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (поменял их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, вместе со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые воткнул цилиндрические шпонки — как оказывается, при насыщенной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает. В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не позволяет выпадать шпонке. Тут же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусма-тик) колёса размером 5.00-10″, а для транспортных — пневматические 6.00-12″. В-3-х, срезал с картера редуктора выступающие за границы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (впереди, сверху и сзади) обвязкой из железного прокатного уголка с полками 30×25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтоб поплотнее её подогнать, но зато сейчас усилился и сам дюралюминиевый картер. Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепчалёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора практически совпадают, кроме неких, — их нужно просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило коробку и отдало возможность обойтись без промежного вала. Потом перешёл к сборке обоюдного расположения агрегата и редуктора. Но за ранее сделал мотораму (на самом деле, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из 2-ух отрезков швеллера №12. На мотораме сверху расположил картер агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтоб приводной вал размещался приблизительно на середине её длины. Так как расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора различные, 1-ый пришлось сдвинуть на десяток мм в левую (по ходу) сторону. При всем этом картер мотора подвинул на мотораме ещё вперёд, чтоб малость прирастить расстояние меж звёздочками коробки и установить меж ними ещё одну — натяжную. В этом месте коробки (меж звёздочками агрегата и редуктора) для роста тягового усилия можно было бы установить промежный вал (время от времени его именуют «ходоуменьшителем»). Но на моём мотоблоке применимое общее передаточное число «выведено» за счёт внедрения коробки перемены передач от «ИЖ-56», а мощности мотора и так в излишке. После выверки обоюдного расположения в одной плоскости выходной звёздочки агрегата (звёздочка вторичного вала КПП агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме агрегата — кронштейны-ушки из железного 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер мотора, примерил и приварил к ней крепления. По месту просверлил в креплениях крепчалёжные отверстия. Вообще-то, если в креплениях крепления картера мотора выполнить не обыденные отверстия, а продолговатые пазы, то возможно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением мотора относительно моторамы, упростив этим конструкцию коробки. Закрытые фото и переписка из Соц.Сетей Доступна всем.. Смотри пока не закрыли! ЖМИ! Жир с ЖИВОТА и БОКОВ уйдет за 9 дней! После сборки главных агрегатов приступил к конструированию других креплений: рычагов управления, прицепных и подвесных устройств. Рычаги управпения (сделаны из толстостенной трубы внешним поперечником 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления агрегата и поддерживаются подкосами. А на самих рычагах позднее закрепил на стойках топливный бак. Сзади к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с телегой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке либо с почвой при обработке посадок на участке. Как было отмечено сначала статьи, цилиндр мотора оборудовал принудительным воздушным остыванием. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки автомобиля УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора. В качестве ремня применено резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры байка «ИЖ» — оно не просит натяжения и просто снимается для отключения привода в холодную погоду. Кожух выклеил из стеклоткани на эпоксидном связывающем по за ранее сделанному проволочному каркасу. Он (кожух) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре 2-мя пружинами. Но следует признать, что крыльчатка не полностью обеспечивает остывание цилиндра в экстремальных критериях при движении на низших передачах, а поэтому планирую её поменять. Фрезы (их две) тоже сам делать не стал, а, как и колёса, приобрёл заводские, «стрельчатые», либо, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним поперечником 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под их и вытачивал. Закрепляются фрезы на валу 2-мя болтами любая, через надлежащие сквозные отверстия в обеих деталях. Поперечник ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Любая снабжена 4-мя рядами лап (по три лапы в ряду). И нужно отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, время от времени и наматываются), не зарываются в землю и идут плавненько. Даже проводил таковой опыт: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» повдоль по 50-метровому участку, и он без помощи других нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции схожих, но самодельных фрез не раз приводились на нашем веб-сайте www.umeltsi.ru, а поэтому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм. Не считая «стрельчатых» фрез приспособил готовые либо сделал и другие землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель. Малая скорость мотоблока около 5 км/ч. На таковой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку. Зажигание на движок поставил электрическое — от байка «Восход». Мотоблок оборудовал путной фарой. Так как мотоблок сходу думал ещё и как мототягач, то для него сделал прицепную грузовую одноосную телегу с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сидением. Сделать мягенький диванчик со спинкой тоже не составляло огромного труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а время от времени приходится транспортировать брёвна длиной до 6 метров. Вобщем, и спинку несложно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50×40 мм с 2,5 мм стенами. Оно подкреплено ещё 2-мя подкосами из равнополочного уголка №4. Тягово-сцепное устройство — обычное, но надёжное, шкворневого типа. Кузов телеги с размерами в плане 1200×1200 мм — древесный, борта — из доски-вагонки шириной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит железным 1,5-мм листом. Шасси телеги с колеёй колёс 1500 мм собрано из 2-ух боковых прицепов от байка «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягенькая, потому проехать на тандеме «мотоблок — тележка» 60 — 70 км по относительно ровненькой полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении. За сезон накатываю на нём 3 — 4 тыщи км по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот только косить его пока «не научил») и на рыбалку. Очень принципиальный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжной. Ещё оно должно позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только лишь в горизонтальной плоскости, да и в ограниченном вертикальном секторе, чтоб не происходило зависания колеса телеги. Общая длина прицепной телеги — 2.5 метра. За счёт мощности мотора, сблокированных колёс, обутых в шины с большим протектором типа «ёлочка», высокоскоростных свойств мотоблок с прицепной телегой вышел машиной завышенной проходимости, потому эксплуатирую его с ранешней весны до глубокой осени. В неких дорожных (а поточнее — бездорожных) ситуациях выручает и показавшаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а поточнее их ступицы, закрепляются 2-мя болтами. Но от беспощадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Потому дополнительно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками. Мотоблок стал неподменным ассистентом на приусадебном участке и вообщем в хозяйстве. За время эксплуатации перебрал только редуктор: возрос свободный ход в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить. Новые поделки для дачи 2012 своими руками  | |
|
| |
| 
| 
|
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Категории раздела | |||||||||||||||||||||||||
|
| Своими руками |
|
| Календарь |
| Статистика |