Главная » 2012 Май 9 » Планировка сада своими руками
11:40 Планировка сада своими руками | |
|
Каким же требованиям должен отвечать участок будущей усадьбы? Хорошо бы, конечно, чтобы он находился недалеко от дороги с твердым покрытием — это облегчит доставку грузов при строительстве дома и других построек. Если есть возможность выбора, то отдайте предпочтение участку с песчаной или субпесчаной почвой. Эти виды грунтов позволяют возводить облегченные фундаменты неглубокого заложения и, следовательно, экономят ваши средства. Есть и другие преимущества у песчаных грунтов: здесь не застаивается вода, поэтому участок легче содержать в чистоте; не представляет трудности устройство дорожек; при возделывании сада и огорода песчаные почвы не требуют больших усилий в обработке и т. д. Для остальных видов грунтов необходимы дополнительные работы по благоустройству участка. При получении садового участка чаще всего приходится довольствоваться тем, что досталось по жребию, но не стоит унывать — безвыходных положений не бывает. Придется приложить немного больше усилий. Приступая к освоению территории, полезно сначала измерить все стороны участка рулеткой с точностью до 10 см и по этим данным начертить его план (генплан) на листе ватмана в масштабе 1 : 100 или 1 : 50. Кроме размеров, на генплане показывают стрелкой направление север — юг. Если уже имеются чертежи дома и хозпостроек, то их также следует вычертить в этом же масштабе и аккуратно вырезать по внешним контурам. Передвигая полученные макеты по плану участка, находят несколько удачных вариантов размещения дома и других строений, причем каждый из них желательно фиксировать каким-либо способом, например цветными карандашами. Обсудив всей семьей плюсы и минусы каждого варианта, можно выбрать самый удачный из них. Прикидывая, как лучше разместить строения, сад, огород, дорожки и площадки, непременно следует учесть расположение домов на соседних участках, ориентацию по сторонам света, планировку вашего дома и, наконец, рельеф участка и его грунты. Составляя генплан участка или усадьбы, желательно разбить его территорию на несколько частей — функциональных зон разного назначения, достаточно четко разграниченных между собой. Зачем это нужно? Такая разбивка способствует, во-первых, более полному использованию территории участка и, во-вторых, создает удобства в его эксплуатации. Можно выделить следующие основные зоны: общественная — она включает в себя входную площадку перед крыльцом дома, площадку с навесом для автомобиля или гараж, палисадник с цветником, детскую или спортивную площадку; жилая зона - это собственно дом, а также летняя кухня — столовая и навес или беседка для тихого отдыха; садово-огородная зона; хозяйственно-бытовая зона состоит из подсобных построек и хоздвора. Иногда бывает удобно частично совместить две различные зоны, например летнюю кухню и уголок тихого отдыха — они отлично разместятся в саду между фруктовыми деревьями. Друг от друга зоны отделяют дорожками с песчаным или твердым покрытием. В постановке садового домика на садовом участке имеются свои особенности, связанные со спецификой эксплуатации и ограниченными размерами площади. Участок под садовый домик имеет, как правило, прямоугольную форму и короткой стороной выходит на проезд, при этом ширина его обычно находится в пределах 15—20 м. Размещение домика, хозпостроек и других сооружений производят так, чтобы максимально использовать площадь участка и предусмотреть необходимые удобства для работы и отдыха, не забывая в то же время о санитарных требованиях и пожарной безопасности. Домик, например, рекомендуется ставить на расстоянии 5—7 м от передней границы участка и примерно посередине его ширины. В случае затесненного участка или неудачного рельефа по согласованию с правлением домик можно поставить ближе к проезжей части, но в любом случае — не менее чем в 3 м от красной линии. Какое же все-таки расположение дома предпочесть, если есть возможность выбора, т. е. позволяют размеры и пропорции участка? Однозначного ответа здесь дать нельзя, поскольку многое зависит от его ориентации и она же диктует размещение сада, огорода и ягодника. Кроме того, не последню роль играют ваши личные вкусы и предпочтения. Поэтому приведем лишь общие соображения, которые помогут вам выбрать тот или иной вариант планировки. Если, допустим, дом стоит близко от красной линии, то облегчается разбивка участка под культуры и уход за растениями, ведь посадки в этом случае размещаются практически в одном месте — компактной группой и недалеко от хозпо-стройки. При постановке дома в глубине участка, примерно посередине, получаем более тихую жилую зону, которая благоприятна для спокойного и полноценного отдыха. К тому же, между домом и входом на участок почти всегда разбивают цветник и сажаю» декоративный кустарник. Иногда здесь же.устраивают детскую (спортивную) площадку и делают навес для автомобиля или гараж (только в усадьбе). Немаловажное значение для микроклимата помещений, а значит и для вашего комфорта, имеет ориентация дома по сторонам света. Как ее учесть? Здесь имеется общее правило: окна жилых комнат (особенно спальни и детской) должны выходить на юг, восток или юго-восток. Общие комнаты можно ориентировать, кроме перечисленных направлений, на запад или, что менее желательно, на юго-запад, так как именно на этом направлении возможен перегрев помещения. Кухню лучше всего размещать с северной стороны дома — на север, северо-восток. Желательно также, чтобы окна кухни «глядели» на хозяйственный двор. Эти два требования иногда трудно совместить, и бывает, что приходится одним из них поступаться. Ориентация остальных помещений дома свободная, т. е. их окна могут смотреть в любую сторону — это не имеет особого значения. В традициях русской народной архитектуры ставить дом, обращая его главным фасадом на улицу, как правило, это бывает фронтон (щипец). Такой прием широко используется и в настоящее время. Иногда из-за неблагоприятной ориентации • -астка дом ставят боковым фасадом в сторону улицы. Если в доме один выход, то его всегда лучше располагать сбоку, чтобы обеспечить удобную связь сразу со входом на участок, хозяйственным двором и садом-огородом. Перед входом в дом обязательно оставляют достаточно просторную площадку с хорошим твердым покрытием. Кроме жилого дома, на участке размещают еще одну или несколько хозяйственных и бытовых построек различного назначения. Это могут быть помещения для содержания скота и птицы, хранения кормов и инвентаря, сарай или мастерская, дворовая уборная, баня или летний душ и т. д. Большинство построек строят в глубине участка, у его дальней границы — это делается по нескольким соображениям: санитарным, эксплуатационным и эстетическим. Лучше всего, если постройки будут расположены не как попало, «россыпью», а сгруп---рованы вокруг площадки — хозяйственного двора. При этом очень желательно использовать f.-окировку нескольких строений в один-два сбъема и сэкономить при этом как площадь .-астка, так и строительные материалы. Размеще---е всех построек в одном месте, компактной группой, улучшает гигиеническое состояние •-астка и его эстетические качества. После того как генплан составлен и вычерчен на листе ватмана, его необходимо перенести на бумагу, т. е. зафиксировать каким-либо образом на земле, отметив расположение основных компонентов планировки участка. Для этого вам понадобятся рулетка и мерный шнур. С их помощью линии генплана переносят на землю и отмечают бечевкой, натянутой между вбитыми колышками. Затем под бечевкой прокапывают узкую канавку и плотно заполняют ее мелкой щебенкой, фиксируя таким образом разметку участка. Вот и все. Пора приступать к работам нулевого цикла. Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, разметку стен, дома, земляные работы по рытью котлованов, ям или траншей, а также устройство фундамента и цоколя до нулевой отметки (уровень пола первого этажа). Вертикальная планировка Площадка вашего участка может быть относительно плоской, горизонтальной либо иметь уклон в ту или иную сторону, но независимо от формы рельефа она все равно нуждается в вертикальной планировке. Что это такое? Это работы по снятию грунта или его подсыпке, организации водостоков, прокладке дорожек и устройству отмосток у стен строений и т. д. Основная цель вертикальной планировки — защитить фундаменты зданий от дождевой воды и упорядочить ее отвод с территории. При этом следует учесть, что зеленые насаждения не должны испытывать недостаток влаги. Одним словом, грамотная вертикальная планировка и удачный выбор покрытий дорожек улучшают общий вид и гигиеническое состояние участка, избавляя его от грязи. Конечно, лучший рельеф — это либо ровная, горизонтальная площадка, либо с небольшим уклоном к югу или к востоку. Другие направления уклона менее желательны. Особенно неблагоприятно понижение участка к северу, поскольку оно требует дополнительных земляных работ для улучшения условий роста садово-огородных культур. Рассмотрим несколько наиболее характерных случаев планировки рельефа участка. Горизонтальная площадка допускает наиболее свободный выбор ориентации дома, расположения хозпостроек, зеленых насаждений и самое главное — требует наименьших затрат на вертикальную планировку. В этом случае понадобится создать лишь небольшие местные уклоны у стен строений для отвода воды к границам участка или к дорожкам с твердым покрытием. Необходимый уклон делают подсыпкой грунта в нужных местах. По периметру участка и по краям дорожек роют неглубокие канавки или устраивают дренаж и выводят их за пределы участка в сторону сбора ливневых стоков либо к дорожному кювету. Кстати сказать, все перечисленные работы делают при любом рельефе участка. На южном склоне прекрасно растет большинство видов растений, поэтому такой участок особенно хорош для размещения сада, ягодника или огорода. Лучшее место дома на этом рельефе — на верху склона, ближе к восточной его границе. Хозпостройки, как правило, располагают в низу участка. Вертикальная планировка примерно такая же, как при горизонтальной площадке. На восточном и западном склонах дом располагают обычно у северной границы участка, чтобы он не затенял собой посадки. В крайнем случае за домом можно разместить сад, так как плодовые деревья достаточно высоки и меньше страдают от тени строений. Наиболее значительные земляные работы требуются в случае понижения участка к северу, а также, если уклон достаточно крутой (более 20°), независимо от его направления. Дело в том, что на крутых склонах во время дождя образуются сильные потоки воды, которые размывают почву и наносят ощутимый вред ее плодородию. На северных склонах растения затеняют друг друга, им не хватает солнца и поэтому они плохо растут. В обоих случаях выход только один: разбить участок на горизонтальные площадки-террасы, которые создают лучшие условия для культивирования растений — они предохранят почву от размывания и задержат необходимую растениям воду. Террасы формируют подсыпкой грунта до образования площадок-полос, располагаемых перпендикулярно направлению уклона. Откосы террас укрепляют дерном, крупными камнями или каменной кладкой на цементном растворе (подпорные стенки). Чтобы пластины дерна не сползали с откосов, их укрепляют деревянными колышками, забивая их в землю. При оформлении откосов камнями их не вколачивают, а плотно укладывают в подготовленные углубления, причем основание откоса делают из крупных камней, а верхнюю часть — из мелких. Подпорные стенки устраивают только на больших уклонах и при значительной высоте уступов. Водоотводные канавки прокладывают по краю террас, чтобы потоки воды не размывали откосы. Иногда вместо канавок по верху откосов густо сажают кустарник с хорошо развитой корневой системой, которая отлично закрепляет почву. Дом и хозпостройки на таких участках также размещают на горизонтальной площадке соответственно большего размера кроме обычной отмостки дополнительно устраивают водоотводные канавки вокруг стен, особенно тщательно выполняя их с повышенной стороны рельефа. Лучшее место для дома на северном склоне — внизу участка, ближе к его западной границе. Теперь участок подготовлен к дальнейшим работам. Можно начинать разбивку плана дома. Разметка осей Перед разбивкой плана дома в натуре необходимо провести подготовительные работы. Сначала на площадке, отведенной для строительства, выкорчевывают деревья и кустарники, скашивают траву и снимают растительный слой грунта толщиной 10—15 см. Снятую плодородную почву переносят в удобное место и складывают штабелем — впоследствии ее можно будет использовать на огороде или в саду. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 1,5—2 м в каждую сторону больше габаритов дома. Если участок имеет уклон, то с повышенной стороны площадки, отступя от ее края на 2 метра, выкапывают водоотводную канаву — это предотвратит затопление траншей дождевыми стоками. Разметку разбивочных осей советуем проводить как можно тщательнее, ибо допущенные ошибки (неточные размеры, отклонение от прямого угла и т. п.) практически невозможно будет исправить в процессе строительства. Для работы вам понадобятся: рулетка длиной 10—25 м; отвес и уровень; большой угольник с прямым углом; деревянные столбики или обрезки труб длиной около 1,5 м; колышки и прочный шнур, проволока или леска. Если дом имеет прямоугольный план и у него будут ленточные фундаменты, то разметку осей делают довольно просто. Для этого по их направлению на расстоянии 1—1,5 м от границ дома забивают отрезки труб или закапывают столбики. Их верх должен находиться над землей на высоте около метра. Расстояния между столбиками точно соответствуют расстояниям между осями дома, поэтому их необходимо измерять и выдерживать как можно аккуратнее. Для крепления шнура в верх столбиков забивают гвозди, а в трубах для этого делают неглубокие пропилы. Между столбиками хорошо натягивают шнур, леску или проволоку, обозначающие оси стен дома. При этом очень важно правильно установить прямой угол между осями. Очень поможет в этом большой угольник-визир или так называемый «египетский треугольник» .с соотношением сторон 3:4:5 (например, 90 : 120 : 150 см). Его вяжут из проволоки или чертят непосредственно на земле. Делают это так. От любого из углов дома, отмеченного колышком, откладывают отрезок 4 м по направлению одной из осей и из обоих концов отрезка проводят дуги окружностей радиусом 3 и 5 м. Это можно сделать с помощью подходящего куска проволоки. Точку пересечения дуг отмечают колышком, от него проводят линию к ранее вбитому колышку, и в результате между двумя линиями образуется точно прямой угол. По нему проверяют правильность установки шнура и если надо — корректируют расположение столбиков. Теперь проверьте правильность прямых углов, измерив рулеткой обе диагонали прямоугольника, образованного наружными осями,—они должны быть равны. Допустимое отклонение не более 1—2 см. Если это так, то все в порядке — можно работать дальше. Все точки пересечения осей опускают на землю с помощью отвеса и фиксируют их колышками, затем откладывают размеры (ширину) фундаментов и проводят их границы в виде неглубоких канавок либо чертят борозды. После этого снимают леску, и можно приступать к рытью траншей или котлованов. Их копают вручную или с помощью механизмов. Врытые в землю столбики не убирают до окончания работ нулевого цикла — они будут нужны для того, чтобы контролировать (при помощи отвеса) правильность закладки и возведения фундамента и цоколя. А как быть, если план дома имеет сложную конфигурацию или проектом предусмотрены столбчатые фундаменты? Ведь здесь количество осей может оказаться большим и для разбивки плана потребуется слишком много столбиков. Тогда разметку осей удобнее делать с помощью обноски. Ее устраивают также по периметру площадки, на расстоянии 1—2 м от стен дома. Столбики устанавливают с шагом 2—3 м, не считаясь с расположением осей, и прибивают к ним доски, желательно строганые, на высоте 80—100 см от земли. Толщина досок 30—40 мм. В их верхнюю кромку забивают гвозди 70— 100 мм, строго выдерживая расстояния между осями, и натягивают леску, обозначающую эти оси. Пересечения осей, опущенные на землю с помощью отвеса, отмечают колышками — это будут центры столбчатых фундаментов. Ямы-шурфы для них лучше всего бурить автобуром — копать вручную, конечно, тоже можно, но крайне неудобно. Так же как и в предыдущем случае обноску не убирают до окончания работ нулевого цикла. При рытье ям или траншей попадаются грунты самой различной плотности и состава. Если они тяжелые и плотные (глина, суглинок), то стенки траншей делают вертикальными — они будут служить опалубкой для бутового или бутобетонного (заливного) фундаментов. Если же грунты сухие и сыпучие (песок, супеси), то траншею делают с уширением в верхней части — иначе ее может засыпать. Ленточные фундаменты в этом случае выкладывают в деревянной опалубке с внутренними распорками — это делается для того, чтобы осыпающийся грунт не уменьшал требуемое сечение подошвы фундамента. Кладку фундаментов любого типа необходимо начинать сразу после окончания рытья ям или траншей — в противном случае они могут заполниться дождевой водой. Если участок имеет уклон, то фундаменты начинают выкладывать с самых нижних частей площадки, в особенности это относится к ленточным фундаментам и подвалам. Перед началом основных строительных работ надо устроить удобные подходы и подъезды к территории строительства, предусмотреть рациональное расположение временных сооружений и площадок для складирования строительных материалов. Желательно разместить их так, чтобы они находились недалеко от дома, но в то же время не мешали свободному перемещению людей и транспорта во время работы. Как это лучше сделать? Поскольку строительные материалы разные, они и требуют неодинаковых условий для хранения. Большинство из них необходимо укрыть от дождя, поэтому лучше всего хранить их во временном сарае или под навесом. К таким материалам относятся цемент, известь, пиломатериалы и столярные изделия, теплоизоляционные и рулонные материалы (минеральная вата, опилки, рубероид, линолеум и пр.). Цемент хранят на деревянном поддоне в заводской упаковке или, если он насыпной, накрывают его пленочным материалом, предохраняющим цемент от случайного попадания воды. Для хранения и гашения извести лучше всего выкопать яму размером 2x2 м и глубиной около 1 м. Если грунты на участке песчаные, то стены ямы надо укрепить досками, а на дне ее расстелить два слоя рубероида. Кирпич хранят аккуратно уложенным на дощатом поддоне. Доски и брусья укладывают на обрезки из горбыля, перекладывая ими каждые один-два ряда досок,— это необходимо для лучшего проветривания. Весь штабель лесоматериалов не забудьте прикрыть сверху, пленочным или рулонным материалом. Остальные материалы можно хранить на открытых площадках (песок, щебень или гравий, бетонные изделия). Будет разумно начать строительство с сооружения сарая-бытовки, оборудовав ее на время строительных работ в столярно-слесарную мастерскую, которая заметно облегчит возведение дома. Часть мастерской можно выделить для хранения мелкой фурнитуры и отделочных материалов. И еще. Достаточное количество и хорошее качество воды (без примесей агрессивных химических веществ) является необходимым условием успеха любого строительства. Поэтому надо заранее позаботиться о надежном водоснабжении участка, и если поблизости нет подходящего источника воды, то следует соорудить колодец. Если ничего не упущено и все сделано как следует, тогда пойдем дальше. Вас ждут фундаменты. Планировка участка 2013  | |
|
| |
| 
| 
|
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Категории раздела | |||||||||||||||||||||||||
|
| Своими руками |
|
| Календарь |
| Статистика |