Главная » 2012 Май 6 » Строительство погреба в саду своими руками
11:58 Строительство погреба в саду своими руками | |
|
Интенсивное развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране возродило инте рес к строительству погребов и ледников, которые с успехом применялись в недалеком прошлом для храпения сельскохозяйственной продукции. И такое отношение к традиционным погребам и ледникам вполне обосновано. хотя одно время казалось, что пх дни сочтены и они вот-вот будут вытеснены удобными, компактны ми электрическими холодильниками. Посудите сами — в погребах с хорошей гидроизоляцией и уме ло подобранной вентиляцией на дежно поддерживается постоянный температурно-влажностный режим, то есть создаются благо приятные условия для хранения продуктов, в результате чего они долго ве портятся, не усыхают 0 не теряют присущие им вкус и запах. Всегда мастера-умельцы, умеюшие соорудить добротный погреб, пользовались в народе оромным уважением наряду с ма стерами-колодезниками и печни ками. На приусадебных участках обычно строят традиционные по греба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП), из кирпича, бетона, бре вен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садо воду. В выпуске приводятся предло жения и рекомендации по уст ройству основных видов погребов, но главное назначение этих предложений и рекомендаций — служить лишь основой для творчества в каждом конкретном случае. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ПОГРЕБОВ По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: иолностью заглубленные, полузаглубленные и наземные. В основном модификацию погре ба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб. Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов. Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на во вышенном и сухом месте. так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0.5 м . Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод. Уровень грунтовых вол определяется весной. когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближай ших колодцах, шурфах, разве дочных скважинах. В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха. камыш, осока, роятся комары и мошки. В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а по том прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйио под сосудом ока зывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под госудом не появилась вов се — вода очень глубоко или ее нет совсем. Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (все го 800 — 900 г ) смешивают и кладут в неглазурованный горшок Сосуд закрывают неглазурован ной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0.5 — 0,7 м Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода. При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунто вые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы. Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0.05 — 2 мм , между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0.05 — 0.005 мм ) и глинистые (размером менее 0,005 мм ) частипы. Коэффициент фильтрации несчаного грунта более 1 м/сут. При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подгыпок иод фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрую щих и противопучинистых за сыпок. Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6 — 10% глинистых частиц) и легкую (3 — 6%). Песчаных частиц в су песи больше, чем пылеватых, сре ди них преобладают зерна диа метром от 0,25 до 2,2 мм . Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной су неси между ладонями образуется зачаточный шпур. Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зави симости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20 — 30% глинистых частиц суг линок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при свора чивании в колыю разламыва ется. Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм . Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создании глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый. Торф — грунт буро-черного цвета. представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других ве ществ. Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопро водности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопровод ность торфа, насыщенного во дой, в 4 раза выше, чем сухого торфа. Торф обладает хорошими бак терицидными свойствами, большими влагоемкостыо и газопо-глотителыюй способностью. Торф часто используют для переслаивания картофеля и корне плодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов. Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, роже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свой ства. Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают. увеличивая своп объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил. прила гаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, на правленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия отих сил малонагру женные свайные фундаменты за 5 — 10 лет могут подняться на 80 — 90 см . Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наноси мый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинисты ми (песчаными). Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим би тумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164 При отсутствии эмалей можно использовать натуральную |или полунатуральную олифу. Наземное хранилище, или лабаз овощной. Это наземное хранилище пригодно для сооруже ния на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Родиной овощного лабаза считают Петер бург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России. От традиционных погребов ла базы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство об ходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен под товарника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние копны бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом. предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит cpo к их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматери алы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для постройки и сухостойный лес! Рис. 1. Наземное хранилище (лабаз овощной): 1 — закром; 2 — обва-ловка грунтом; 3 — рубероид; 4 — дощатая обрешетка, стропила; 5 — дверца-лаз Обрешетка на скатах кров ли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1 — 2 слоя). Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу до верху (у основания толщина грунта 0,6 м . вверху — 0.4 м ). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой. Высота лабаза в его средней части не более 2м — могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша. Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысо кая утепленная дверца — лаз и крытый тамбур для дополнитель ной защиты. Ширина лабаза обычно состав ляет 3,3 — 3.5 м , а длина 3,5 — 5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0.6 — 0,7 м ) устраивается решетчатый за кром, с другой — додки. 3 Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песча ной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вол не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилиша делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод. В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы. Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища. Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2 — 3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием. Наземный погреб. Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили неболь шие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок аемлп дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов. К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в сере дине лета, когда уровень грунто вых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе. На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выем ку на глубину 20 — 50 см . (Вы бранный грунт может быть использован Для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7 — 10 см засыпают дренирую щим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным бое м, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15 — 20 см , в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпич ный пол не прогрызают мыши и Крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м 2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15 — 0,2 м 3 глиняного теста. Боковые стенки земляной выемки укрепляют также крас ным кирпичом. уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глино - известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0.3 — известковое тесто; 3 — песок). Степы выводят над поверхностью земли на 25 — 30 см . Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40 — 50 мм ) и укладывают между ними тепло изоляционный материал: ке рамзит мелкой фракции, просеянный мелки и кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья. Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свой ства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью — пушонкой в пропорции 1 : 9). где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя можно при менить пенопласт, листы которо го в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водо эмульсионной краской. Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином, рубероидом. Есл и стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги. С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), кото рый имеет Две дверцы — наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материа лом). В этой же стенке предусматривают вентиляцион ную трубу (тина форточки) размером около 12X12 см, кото рую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраива ют легкий крытый тамбур пз любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают лег кой — одно-, двухскатной кры шей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала. Вокруг погреба на расстоянии 1 — 2 м от стенок делают водо отводную канаву глубиной 0.5 — 0.6 м . По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной до 1 м , с уклоном 1:10 от погреба. Наземный погреб с обваловкой. Достоинство наземных погребов очевидно — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требу ются недефицитные местные материалы (рис. 3). Если грунтовая вола находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искус ственную подсыпку. Для обеспечения постоянного темпе ратурного и влажностиого режи а его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглотать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной масти к о и (или чистым би тумом) и оклеивают рубе роидом для защиты от капил лярной и грунтовой влаги. По толочное перекрытие обкладывают слоем глины, пере мешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху поли этиленом пли рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на реб ро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м 2 площади пола). Мини-погреб наземной кон струкции: а — разрез; б — план; 1 — песчано-щебеночная подготов ка; 2 — двухскатная кровля; 3 — кирпичный пол; d — отмостка; 5 — глиняный замок; 6 — гидроизоляция (пергамин); 7 — утеплитель (мох. дубовые листья); 8 — окошко для вентиляции; 9 — дверь На последней стадии строи тельства иогреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба мож но использовать для посадки декоративных растений, устройст ва альпийской горки. Хранили ще оборудуется закромами, пол ками, вентиляцией и двойными дверями. Обогрев погреба осущест вляется почвенным теплом, на копленным поверхностными сло ями земли в летний период. Ус тановлено, например, что на глу бине 3 — 4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно оди наковую температуру около 6 — 14° С. Полузаглубленный погреб. Этот тин погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0.7 -1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. Наземный погреб с обваловкой: а — разрез; б — план; 1 — песчано-щебеночная подготовка; 2 — стены из горбыля; 3 — обваловиа; 4 — глиносолома; 5 — гидроизоля ция (пергамин); 6 — глиняный за мок; 7 — пол (кирпич на «ребро») Стены погреба делают из бетона, кирпича и шлакобе -тона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как ис ключение и только для погребов, размещенных в сухих мо стах. Причем шлак для строительства степ можно использовать только поcле того, как он пролежит в отпалах на открытом воздухе пе менее года (за .по время из пего вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостой кости. Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида. Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в за висимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечпой, с глиняным замком или без него. Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см Летняя кухкя с погребом. Погреба, вырытые под хозяйствен ными постройками, в частности под летней кухней, удобны в экс плуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни. Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Гюлыппе размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную за сыпку пазух. Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт. Полузаглубленный погреб: а — общий вид; б — план; в — раз рез; 1 — горбыль; 2 — пни и солома; 3 — глиняная смазка; 4 — на сыпной грунт с посевом травы (400 мм|; 5 — рубероид; 6 — раст вор; 7 — обмазка горячей битумной мастикой; 8 — глиняный замок После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 — 10 см ( 0.1 м 3 щебня на 1 м 2 основания), который сначала трам буют, а затем поливают из лей ки горячим битумом из расчета 4 — 5 кг битума на 1 м 2 основа ния, вто делает щебеночную пол-готовку непроницаемой для ка пиллярной влаги. Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20 — 30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки — летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1 — 2 см . На верхнюю часть стен, кото рые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя. Новые поделки для сада и огорода своими руками  | |
|
| |
| 
| 
|
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка обязательна.
| Категории раздела | |||||||||||||||||||||||||
|
| Своими руками |
|
| Календарь |
| Статистика |